Intervalo: Entre 5.000 y 15.000 Km. según el modelo de la moto, o cada año por lo general. Dificultad: Fácil. Material: Aceite, un filtro de aceite nuevo, una junta nueva, un recipiente de 5 litros, una llave de filtro, un embudo, pequeñas herramientas... Duración: de 30 minutos a 1 hora, si hay que desmontar el carenado.

Preparación Para poder extraerse casi totalmente durante el cambio, el aceite de motor tiene que estar caliente. Mantenga el motor arrancado durante 5 minutos. O también puede hacer el cambio a la vuelta de un paseo, por ejemplo. Deje, sin embargo, enfriarse el motor durante un tiempo. El aceite no tiene que estar hirviendo, ya que podría producir quemaduras. Para mayor seguridad, puede ponerse guantes de mecánico – o de látex – para evitar el contacto con el aceite caliente usado. Tómese el tiempo para colocar la moto sobre el caballete central, con objeto de posibilitar la colocación de un recipiente bajo el cárter del motor para recoger el aceite usado. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td> </TD> <td> </TD></TR></TABLE>

Si fuera necesario, afloje las fijaciones y retire los carenados que puedan molestarle durante el cambio

Extracción del tapón, del filtro y cambio Antes de intervenir en un tapón de cambio de aceite, retire el tapón superior de llenado para permitir que todo el aceite fluya.

Con ayuda de una heramienta adecuada, afloje el tornillo de vaciado del carter del motor que se encuentra debajo de la moto.

Previamente le habrá dado un golpe seco y plano de martillo en la tuerca de vaciado para facilitar el desenroscado

Acabe de desatornillar con la mano (utilice su guante de látex si el aceite está demasiado caliente) y guarde el tornillo y la junta usada

Si no dispone de una llave de filtro, puede atravesar el filtro gastado con un destornillador y utilizarlo como palanca para desatornillar el filtro: tenga cuidado con las fugas y proyecciones de aceite. Deje que el aceite fluya durante un buen rato en el recipiente de recuperación

Mientras tanto, retire la junta vieja del tornillo de vaciado y limpie el tornillo. En los tapones con extremidad imantada se limpiarán con un trapo los trozos de limadura que permanecen agarrados. Retire el filtro de aceite con la ayuda de la llave de filtro <table align=left border=0 name="table1"><tr><td> </TD> <td> </TD></TR></TABLE>

Utilice la llave de filtro al principio, y acabe de desatornillar el filtro manualmente. ATENCIÓN : El filtro contiene aceite, no olvide colocar el recipiente debajo. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td> </TD> <td> </TD></TR></TABLE>

Espere hasta que el cárter se haya vaciado totalmente. El vaciado puede durar hasta 15 – 20 minutos según los motores y la temperatura del aceite. Sea paciente.

Limpieza y montaje del tapón y del filtro Cuando el aceite deje de fluir, limpie las superficies de las juntas: tanto la del filtro de aceite como la del cárter del motor con la ayuda de un trapo limpio.

Atornille el filtro de aceite nuevo, empezando con la mano para no dañar el paso de rosca. Una vez que el filtro está en contacto, apriete con la mano ¾ de vuelta como mucho. Si su mano no puede deslizarse hasta él, utilice la llave de filtro y atornille también ¾ de vuelta.

Antes de atornillar el filtro de aceite nuevo, aplique un poco de aceite para motor nuevo en la junta de goma del filtro.

Coloque nuevamente una junta de estanqueidad nueva en el tapón del cárter si fuera necesario: En cada cambio se debe reemplazar una junta de cobre La junta de aluminio puede usarse de nuevo, salvo que exista una marca pronunciada

Habida cuenta del bajo precio de la junta, más vale reemplazarla a cada cambio. Coloque nuevamente el tornillo del cárter del motor. Apriete el tornillo a mano y ajuste hasta el par recomendado por el manual. Si no dispone de llave dinamométrica, apriete pero no mucho, para no deteriorar la junta y estropear la rosca. Siempre es mejor apretar sin forzar, y apretar de nuevo más adelante si fuese necesario, antes que atornillar demasiado fuerte y causar algún deterioro.

Vaciar el aceite usado del recipiente de recuperación en una vieja lata de aceite, y llevarla a un punto limpio... y nunca a la basura.

Llenado y control Colocar el embudo en el orificio de llenado y verter en pequeñas cantidades el aceite recomendado por el constructor. Introducir la cantidad de aceite necesaria, ayudándose para ello de las graduaciones de la lata de aceite.

ATENCIÓN: Proceda por pequeñas cantidades para no verter demasiado. Colocar nuevamente el tapón de llenado y calentar el motor durante 1 ó 2 minutos con la moto parada. Comprobar el nivel del aceite con la varilla o por la ventana y rellenar hasta la marca máxima: no olvide esto tras haber arrancado el motor, sobre todo si el filtro de aceite ha sido cambiado. No olvide apuntar el kilometraje y la fecha de cambio para la próxima vez. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td> </TD> <td> </TD></TR></TABLE>

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Intervalo : Entre 5 000 y 10 000 kms según el modelo de la moto, o cada año generalmente. Consulte su manual de taller y diríjase a su concesionario. Dificultad : Fácil. Material : Aceite para caja de cambio, una junta nueva, un recipiente para recoger el aceite gastado, un embudo, pequeñas herramientas (llaves o destornilladores)... Duración : de 30 minutos a 1 hora... si hay que desmontar un carenado.

Preparation Para poder vaciar casi en su totalidad durante el proceso de cambio el aceite del motor debe de estar caliente. Tenga el motor arrancado unos 5 mn, o mejor aún, haga el cambio al regresar de un paseo. Deje, sin embargo, enfriarse el motor durante un tiempo. El aceite no tiene que estar hirviendo, ya que podría producir quemaduras. Para mayor seguridad, puede ponerse guantes de mecánico ó de látex para evitar el contacto con el aceite caliente usado. Tómese el tiempo para colocar la moto sobre el caballete central, con objeto de posibilitar la colocación de un recipiente bajo el cárter del motor para recoger el aceite usado. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td> </TD> <td></TD></TR></TABLE> Existen recipientes especiales para cambios de aceite en la mayor parte de las tiendas especializadas en productos para automóviles, o en su concesionario de motos. Si fuera necesario, afloje las fijaciones y retire los carenados que puedan molestarle durante el cambio.

Extracción del tapón, del filtro y cambio Antes de retirar el tapón de vaciado del aceite, retire el tapón superior de llenado para permitir que todo el aceite fluya.

Con ayuda de una herramienta adecuada, afloje el tornillo de vaciado del carter del motor que se encuentra debajo de la moto.

Previamente le habrá dado un golpe seco y plano de martillo en la tuerca de vaciado para facilitar el desenroscado Acabe de desatornillar con la mano (utilice su guante de látex si el aceite está demasiado caliente) y guarde el tornillo y la junta usada. Deje que el aceite fluya durante un buen rato en el recipiente de recuperación.

Mientras tanto, retire la junta vieja del tornillo de vaciado y limpie el tornillo. En los tapones con extremidad imantada se limpiarán con un trapo los trozos de limadura que permanecen agarrados. Espere hasta que el carter se haya vaciado totalmente. El vaciado puede durar hasta 15 – 20 minutos según los motores y la temperatura del aceite.

Limpieza y montaje del tapón y del filtro Cuando el aceite deje de fluir, limpie las superficies de las juntas del cárter de la caja de cambios con la ayuda de un trapo limpio.

Coloque nuevamente una junta de estanqueidad nueva en el tapón del cárter si fuera necesario: En cada cambio se debe reemplazar una junta de cobre. La junta de aluminio puede usarse de nuevo, salvo que exista una marca pronunciada.

Habida cuenta del bajo precio de la junta, más vale reemplazarla a cada cambio. Coloque nuevamente el tornillo del cárter. Apriete el tornillo a mano y ajuste hasta el par recomendado por el manual. Si no dispone de llave dinamométrica, apriete pero no mucho, para no deteriorar la junta y estropear la rosca. Siempre es mejor apretar sin forzar, y apretar de nuevo más adelante si fuese necesario, antes que atornillar demasiado fuerte y causar algún deterioro. Vaciar el aceite usado del recipiente de recuperación en una vieja lata de aceite, y llevarla a un punto limpio... y nunca a la basura. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td></TD> <td></TD></TR></TABLE>

Llenado y control Colocar el embudo en el orificio de llenado y verter en pequeñas cantidades el aceite recomendado por el constructor. Introducir la cantidad de aceite necesaria, ayudándose para ello de las graduaciones de la lata de aceite. ATENCIÓN: proceda por pequeñas cantidades para no verter demasiado. Colocar nuevamente el tapón de llenado y calentar el motor durante 1 ó 2 minutos con la moto parada. Comprobar el nivel del aceite con la varilla o por la ventana y rellenar hasta la marca máxima: no olvide ésto tras haber arrancado el motor. No olvide apuntar el kilometraje y la fecha de cambio para la próxima vez. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td></TD> <td></TD></TR></TABLE>

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" ¡Le estoy pidiendo que se pare! " Elemento esencial de la seguridad, la frenada es una de las características que más ha evolucionado en las motos en estos últimos años.

La tecnología Actualmente el sistema compuesto de discos-pastillas de freno goza de una cuasi unanimidad. Hace unos años, el sistema de tambor seguía muy extendido en las motos de baja gama, las de 125 cm3 y los scooters, pero está condenado a desaparecer debido a las cualidades del disco (ligereza, dosificación, potencia, refrigeración). <table align=left border=0 name="table1"><tr><td> </TD> <td></TD></TR></TABLE>

Los materiales Existen dos grandes familias de pastillas de frenos : los materiales de metal sinterizado y los equipos de materia orgánica. En las competiciones también se usa el carbono. Hay que saber que los progresos en el campo del frenado son continuos, y que cada año se desarrollan productos cada vez más específicos. Según el uso que haga de su moto, podrá elegir entre pastillas " orgánicas " (uso diario, con un presupuesto económico) o bien " sinter " (para una conducción deportiva o motos muy competitivas, y una frenada más incisiva), al igual que ocurre con los neumáticos. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td></TD> <td></TD></TR></TABLE>

La importancia del líquido de frenos El líquido de frenos es el medio que está directamente ligado a su intención de frenar (la activación de la maneta) convirtiendo esta intención en realidad (empuja las pastillas sobre los discos). Su importancia es extrema. El líquido de frenos trabaja en condiciones de presión y de temperatura muy altas. En función del uso que se le de a la moto y de la potencia de frenado requerida, existen varios tipos de líquido de frenos, que se diferencian por una norma DOT seguida de un número que determina su índice de compresión. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td></TD> <td> </TD> <td></TD></TR></TABLE>

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Detenerse bien… es primordial
Por razones de seguridad, se recomienda vigilar regularmente el desgaste de las pastillas de freno.

ATENCIÓN: Esta operación tiene que ver con un elemento vital de su moto. Una mala manipulación podría perjudicar su seguridad. La ficha práctica que viene a continuación se da a título indicativo. Se recomienda encarecidamente remitirse al manual de la moto y recurrir a un especialista.

La operación de mantenimiento Intervalo: Entre 10.000 y 15.000 kilómetros (según el tipo de conducción) Dificultad: Media Alta Duración: 90 minutos para los más rápidos. Material: Llaves de tubo y llaves planas, pinza múltiple, destornillador fino, pistola de aire comprimido, trapos, guantes de mecánico, pastillas nuevas, líquido de frenos DOT 3, 4 ó 5.1 según los constructores.

Consejo: Utilizar un producto específico para limpiar los frenos, antes de desmontarlos. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td> </TD> <td></TD></TR></TABLE> Atención: Cada moto tiene su sistema específico; esto sólo es un ejemplo. Hemos elegido para esta demostración un modelo Kawasaki 750 Z.

Inspección Compruebe el desgaste de sus pastillas; normalmente se considera necesario cambiarlas cuando quedan menos de 2 milímetros de parte activa. Atención: cuanto menos espesor tiene la parte activa (gastada), tanto más sube la temperatura de los frenos… y los pistones se calientan muy rápido(peligro).

Desmontaje Abra el depósito del líquido de frenos para liberar la presión durante el desmontaje de las pastillas y la limpieza de los pistones.

Útil: Proteger la pintura de la moto contra las proyecciones de líquido de frenos, rodeando el depósito con un trapo. El líquido de frenos es muy corrosivo, y daña pinturas y barnices. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td></TD> <td></TD></TR></TABLE>

Desmontar la pinza con una llave de tubo adaptada, y localice la ubicación de las pastillas. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td></TD> <td></TD></TR></TABLE>

Retirar el eje de mantenimiento de las pastillas y fijarse bien en la colocación del muelle que mantiene y ajusta las pastillas. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td></TD> <td></TD></TR></TABLE>

Limpieza Limpiar el muelle de mantenimiento y los pistones con lana de acero (0). Previamente, se habrá tomado la precaución de empujar ligeramente los pistones, accionando la palanca o el pedal de freno. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td></TD> <td></TD></TR></TABLE>

Consejo: si uno de los pistones no se mueve, se limpiará el primer pistón y después se empujará el segundo (siempre con la palanca o el pedal de freno), habiéndose cuidado de "bloquear" el primero con una cuña (mango de destornillador o cuña de madera). <table align=left border=0 name="table1"><tr><td></TD> <td> </TD></TR></TABLE>

Remontaje Tras haberlos engrasado ligeramente, empujar los pistones y colocar nuevamente el muelle de mantenimiento. Consejo: Evite la pinza múltiple para empujar los pistones, ya que podría dañarlos (rayar), y mejor intente empujarlos con la mano (los guantes de mecánico resultan aquí muy prácticos).

Colocar las pastillas nuevas en la pinza. Habrá que limpiar y engrasar todos los ejes de tornillería de la pinza.

Coloque nuevamente la pinza en el disco, fijela en el soporte de horquilla, y apriete con firmeza. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td></TD> <td></TD></TR></TABLE>

Consejo: Limpie y engrase los tornillos de fijación de la pinza… De esta forma, el próximo desmontaje será aún más fácil.

Comprobación Bombee el líquido, compruebe el nivel y añada más líquido si fuera necesario. Útil: Las pastillas nuevas necesitan un rodaje. Una vez se encuentre en carretera, evite frenar bruscamente durante las primeras decenas de kilómetros. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td></TD> <td></TD></TR></TABLE>

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Intervalo: Entre 5.000 y 10.000 Kms., según las recomendaciones del constructor.
Consulte el manual de taller o su concesionario.
[b]Dificultad: Baja.
Material: Filtro de papel nuevo o producto de limpieza y un producto de reengrase para los filtros de espuma.
Duración: de 10 a 15 minutos para un filtro de papel, y de 30 minutos a 1 hora para un filtro de espuma debido al proceso de secado. Las motos están equipadas con filtros de aire de papel, aunque algunos son de espuma. Las motos más competitivas utilizan los filtros de espuma, que se pueden limpiar y volver a usar.[/b]

Desmontaje y limpieza Retire la tapa lateral o el asiento con la herramienta adecuada para acceder al cajetín del filtro de aire. El filtro de aire está ahora accesible. <table align=center border=0 name="table1"><tr><td> </TD> <td> </TD></TR></TABLE>

Retirar el antiguo filtro manteniendo la base de la caja ya que permite fijar el nuevo filtro. <table style="WIDTH: 372px; HEIGHT: 164px" align=left border=0 name="table1"><tr><td> </TD> <td> </TD> <td width=20></TD></TR></TABLE>

Limpiar el cajetín del filtro de aire con un trapo limpio y un producto de limpieza en spray. Si su filtro es de papel, podrá desecharlo ya que no se puede limpiar, salvo modelos específicos de tipo filtro KN. Si su filtro es de espuma podrá utilizarlo al menos unas cincuenta veces, a condición de limpiarlo. Para ello: Coloque el filtro de espuma en un recipiente de borde alto. Vierta sobre el filtro un producto de limpieza o gasóleo. Use guantes y escurra el filtro varias veces por encima del recipiente, vertiendo líquido de limpieza a cada vez <table align=center border=0 name="table1"><tr><td> </TD> <td> </TD></TR></TABLE>

Una vez que el filtro esté limpio, déjelo secar al aire libre. No utilice una pistola de aire comprimido para no deteriorar los alvéolos de espuma.

Puede reducir el tiempo de secado con un secador de pelo u otra fuente de calor, pero conviene tener cuidado: es espuma

Una vez que esté seco, impregne el filtro con producto de reengrase, utilizando una bomba específica o introduciendo el filtro en una bolsa de plástico y vertiendo el producto sobre el filtro (siempre en la parte externa de éste) y exprimiéndolo a través de la bolsa <table align=left border=0 name="table1"><tr><td> </TD></TR></TABLE> <table align=left border=0 name="table2"><tr><td> </TD> <td> </TD></TR></TABLE>

Si fuese necesario, se deberá prestar atención a no saturar el filtro de aceite. Limpie el excedente con papel de periódico A continuación, deje secar el filtro entre dos y tres minutos para que los disolventes del producto de reengrase se evaporen

Montaje Aplique una pequeña cantidad de grasa (pincel o bomba) en toda la superficie de contacto del filtro con la unión del cajetín.

Coloque el filtro de aire nuevo sin olvidarse de la pieza necesaria para encajarlo o fijarlo

Colocar nuevamente la tapa del cajetín, la tapa lateral o el asiento

Apunte la fecha y el kilometraje para el próximo cambio

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"Atención : no hervir "
Se trata de un elemento esencial para el rendimiento de su moto y un aspecto mecánico que influye en la seguridad.

Su función Generalmente los motores de las motos (o de los scooters) son mecánicas con un regimén de giro superior a los automóviles. Además, la superficie frontal está reducida, por lo que los radiadores son pequeños. De esta forma es fácil entender las restricciones en materia de refrigeración. Los motores refrigerados por aire tienden a desaparecer poco a poco, ya que la refrigeración líquida garantiza mayor estabilidad de la temperatura del motor y un mantenimiento constante de las prestaciones, así como emisiones contaminantes inferiores debido a una reducción en la pérdida energética. Como regla general, se puede controlar el nivel (a menudo verde pálido) por una ventana en el vaso de expansión. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td></TD> <td></TD></TR></TABLE>

Cambiar el líquido de refrigeración Es necesario cambiar el líquido de refrigeración, ya que puede cargarse con partículas relacionadas con la corrosión del motor, y con el tiempo sus cualidades y fluidez pueden alterarse al tratarse de una mezcla de agua desmineralizada y de etileno - glicol.

Su poder anticongelante también disminuye. Se admite comunmente que la vida útil óptima de un líquido de refrigeración es de dos años, ya que si no pueden formarse incrustaciones y reducir masivamente la eficacia global del sistema. La operación de cambio puede resultar compleja, debido a la accesibilidad del vaso de expansión, a la necesidad (o no) de purgar la bomba de agua y por la localización de los diferentes durits. Contrariamente al cambio de aceite del motor, la sustitución del líquido de refrigeración se hace con el motor en frío. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td></TD> <td></TD> <td></TD> <td></TD></TR></TABLE>

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Es el regulador de su moto El líquido de refrigeración sirve de intercambiador térmico entre el motor y el radiador. En verano protege el motor del recalentamiento, y en invierno preserva de las heladas a todo el sistema de refrigeración.

La operación de mantenimiento Periodo: cada 2 años Dificultad: Media-Alta Duración: 30 minutos para los más rápidos Material: líquido de refrigeración, destornillador, llaves allen o de tuerca (de tubo o planas), recipiente, embudo, trapos. El líquido del radiador también protege de la corrosión el circuito de refrigeración. Además, tiene funciones lubricantes para la bomba de agua. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td> </TD> <td> </TD></TR></TABLE> Útil: También puede controlar la capacidad anticongelante del líquido de refrigeración con un densímetro (entre 5 y 12 euros en una tienda especializada).

Vaciado Importante: Si está caliente, el líquido de refrigeración brotará con presión al abrir el tapón del radiador. Sea prudente… compruebe, o cambie, su sistema de refrigeración sólo cuando el motor esté frío. Abra el tapón principal, situado en el radiador; algunos tapones tienen un tornillo de seguridad… desatorníllelo.

Retire el tapón. Éste se desatornilla en dos posiciones: la primera deja evacuarse la posible presión interna, y la segunda libera el tapón.

Desatornille el tapón de vacillado o desprenda el conducto de refrigeración que se encuentra en la base del motor (si su moto no tiene tapón de vaciado). Deje que fluya el líquido de refrigeración. Útil: Para vaciar más rápido el sistema de refrigeración, abra siempre el tapón del radiador y del vaso de expansión.

Llenado Una vez realizado el vaciado, cierre nuevamente el tapón de vaciado. Llene lentamente el sistema de refrigeración por el radiador.

Útil: Si lo hace demasiado rápido, las burbujas de aire expulsarán el líquido en su ascenso y producirán salpicaduras. Llene a ras del tapón. No lo cierre de inmediato, y arranque el motor durante un tiempo dando pequeños acelerones (entre 4 000 y 5 000 vueltas por minuto). Al circular gracias a la bomba, el líquido expulsará el aire que quede en el circuito.

Útil: Oprima los conductos del fondo del motor para evacuar el aire más rápidamente. Rellene en el vaso de expansión y coloque nuevamente los tapones. Útil: Compruebe el nivel en los días siguientes: habrá bajado… es normal. Rellene nuevamente. PASCU RAFAGAS

La horquilla desempeña un papel esencial en el comportamiento de una moto.
Se trata de un elemento esencial para el rendimiento de su moto y un aspecto mecánico que influye en la seguridad. Se dice a menudo que la horquilla telescópica es un invento plagado de defectos, pero que todo lo demás es aún peor. De momento, y porque se trata de un sistema hidráulico, los cambios de aceite son necesarios con regularidad.

La función del aceite


El aceite ofrece un entorno viscoso para el trabajo del muelle que se encuentra en cada tubo de horquilla. La horquilla trabaja con presión (más aún cuando ésta cuenta con ajustes, que actúan sobre válvulas que facilitan o restringen el paso del aceite) en un entorno en el que las fricciones son numerosas.
Debido a esto, se ve sometida a fenómenos de recalentamiento y de oxidación de los materiales. Por esta razón su sustitución es necesaria con intervalos regulares. El aceite de la horquilla puede desempeñar un papel nada despreciable en las cualidades dinámicas de la moto. Una horquilla demasiado blanda (que fondea fácilmente sobre los desniveles o en las frenadas insistentes) puede ganar rigidez con un aceite más viscoso.
Cabe destacar que existen generalmente productos específicos, tanto para horquillas clásicas como para horquillas invertidas, destinadas a las motos deportivas o todoterreno.

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Es el modo de transmisión más extendido Si los cardanes y correas son transmisiones que no requieren prácticamente mantenimiento, la cadena sí necesita que la cuidemos de vez en cuando. Se trata de una pequeña restricción que esconde varias ventajas: es ligera, flexibiliza el comportamiento de la moto y le resta poca potencia.

Tensión y engrase: los dos aspectos que se deben controlar. Los dos aspectos que han de cuidarse son la tensión y el engrase, ya que la alineación no debe plantear problemas si la tensión es correcta.

Una cadena se compone de eslabones ligados entre sí, y cada fuerte aceleración o cambio de marcha los somete a una breve tensión, por lo que la cadena se alarga poco a poco ... Por esta razón debe reajustarse. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td> </TD> <td></TD></TR></TABLE>

En cuanto al engrase, es algo muy normal: con el piñón de salida de caja y la corona fijada en la rueda trasera, la cadena trabaja en un entorno " metal con metal ". Por esta razón es primordial limpiar y lubricar regularmente la cadena. Esta operación se aplica con regularidad, en forma de pasta (grasa muy resistente al agua, para condiciones extremas) o de spray (de fácil aplicación y proporciona una lubricación óptima ... Es el medio más utilizado) <table align=left border=0 name="table1"><tr><td></TD> <td></TD> <td></TD></TR></TABLE>

¿Cuándo debe cambiarse? Las cadenas se han beneficiado de grandes progresos en estos últimos años, y su vida útil se ha alargado, ya que pueden alcanzar los 30 000 km; un valor que se ha multiplicado casi por tres en veinte años. Es sin embargo necesario cambiarla. En este caso hay que cambiar sistemáticamente el kit completo: piñón de salida de caja, cadena y corona. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td></TD> <td></TD></TR></TABLE>

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Algunas cosillas que duplicarán su longevidad
Por razones de seguridad, se recomienda revisar la cadena con mucha frecuencia

La operación de mantenimiento Intervalo: cada 500 kms. Dificultad : Fácil Duración: 30 minutos para los más rápidos Material: Llave de tubo y llaves planas, pinza múltiple, destornillador plano y ancho, cubeta, trapos. Consejo : Utilice un producto específico para la cadena, ya sea en spray (resulta más práctico: ELF moto chain lube) o en pasta (para una mayor impregnación: ELF moto chain paste)

La cadena debe engrasarse en caliente (tras haber rodado 15 min.) para que la grasa penetre bien en los eslabones (ya que la grasa se vuelve más líquida). <table align=left border=0 name="table1"><tr><td></TD> <td></TD></TR></TABLE>

Limpieza de la cadena Cuando la cadena está demasiado sucia, puede limpiarla con un pincel utilizando gasóleo (fuel doméstico, White Spirit, ELF N CONTACT) o un producto específico para las cadenas de junta tórica. Atención : no utilice gasolina, y menos aún un sustituto de tricloretileno, ya que corre el riesgo de deteriorar las juntas tóricas de los ejes.

Proteja el neumático trasero de las proyecciones con un trapo. La limpieza de una cadena evita la formación de puntos duros y alarga su vida útil. Una vez la cadena esté limpia y bien seca, bastará con engrasarla.

No olvide desmontar el protector del piñón de salida de caja, ya que también hay bastante que limpiar en este punto. Afloje, con la ayuda de una llave de tubo, los tornillos que fijan el protector del piñón de salida, limpie con un trapo, o con una pistola de aire comprimido, los residuos de polvo, de tierra, o de grasa. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td></TD> <td></TD></TR></TABLE>

Engrase de la cadena La cadena de una moto jamás deberá funcionar en seco. Engrasar la cadena con regularidad es incrementar su longevidad. Habrá que prever un engrase cada 500 km. (o tras una salida con lluvia), según las condiciones meteorológicas y el uso que cada cual haga de su moto. Cuidado con el tipo de cadena: si su cadena es de junta tórica, utilice exclusivamente una grasa que no dañe este tipo de juntas. Lubrique la cadena sin excesos, entre las placas y los rodillos, desde el interior de la cadena. Limpie el excedente de grasa con un trapo, y deje que penetre durante unos 30 minutos antes de usarla.

Compruebe la tensión de su cadena EL juego de la cadena es imprescindible, ya que la tensión de ésta varía según el trabajo de la suspensión. Ponga la moto sobre el caballete central, o colóquela sobre una caja, de forma que la rueda trasera quede en el aire. Mida el juego de la cadena en la parte inferior, a la altura del brazo basculante. Debe existir un juego de entre 20 y 30 mm, este valor deberá comprobarse en el manual de mantenimiento de su moto.

Ajustar la tensión de la cadena Desbloquee con dos llaves planas de dimensiones adecuadas las contratuercas de los tensores de la cadena.

Aflojar el tornillo de eje de la rueda trasera, actuar en cada tensor para ajustar la tensión de la cadena. El juego vertical del cabo inferior deberá ser de 20 a 30 mm <table align=right border=0 name="table1"><tr><td></TD></TR></TABLE>

En el caso de una cadena demasiado tensa (juego inferior a 20 mm), será preciso aflojar la cadena. No olvide empujar la rueda para que los tensores permanezcan en su sitio. Asegurarse de que cada tensor tiene la misma posición: referencia fija en la misma posición. <table align=left border=0 name="table1"><tr><td></TD> <td></TD></TR></TABLE>

Bloquear la tuerca del eje de rueda y las contratuercas de los tensores y comprobar la tensión.

Compruebe el desgaste de la cadena El desgaste de la cadena depende de su mantenimiento y de la conducción. Su longevidad puede multiplicarse por tres. Llega un momento en el que, por fuerza, debe cambiarse el kit completo de cadena. <table align=left border=0 name="table1"><tr align=middle><td> </TD> <td align=middle> </TD></TR></TABLE>

Tome una pinza y tire de la cadena hacia atrás a la altura de la corona. Si la cadena se despega más de medio diente, entonces está gastada y debe cambiarse. También se deberá cambiar la cadena si, incluso después de un engrase, algunos eslabones no pivotan libremente.

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Luces y sombras
Baterías, fusibles, bujías, encendido... Existen numerosas posibilidades para que el sistema eléctrico de su moto le plantee algún problema. Revisión de los detalles...

La batería Las motos modernas disponen de sistemas eléctricos cada vez más complejos: soportan iluminaciones de alto rendimiento, resisten el montaje de puños calentadores, una alarma, una radio, conexiones para prendas calentadoras y también un sistema de comunicación con el pasajero. En definitiva, la batería puede verse muy solicitada, sobre todo durante un uso urbano y repetido, en cortas distancias, donde el alternador no tiene tiempo de cargar correctamente. Cada vez son más las motos que cuentan con un modo automático de encendido de las luces: los arranques en frío pueden resultar pesados. La vida útil normal de una batería es de dos años, aunque puede resultar útil recargarla regularmente, sobre todo durante las temporadas frías a modo de prevención. g&T=1][/url] ][/url]

Los fusibles Los fusibles son un interruptor de seguridad en caso de que el circuito eléctrico sufra una fuerte carga. En una moto estándar, sin accesorios, los fusibles no deben nunca "saltar", o entonces es señal de que el circuito eléctrico tiene algún fallo. Sin embargo, si se encuentran montados diversos accesorios, puede significar que la carga solicitada es demasiado fuerte para las capacidades de la moto.

Las bujías Por otra parte, el encendido y las bujías también forman parte del sistema eléctrico de su moto. Algunos modelos ven cómo su cajetín de encendido se quema. Se trata de una pieza cara, que deberá incluirse en la garantía, siempre que sea posible. En cuanto a las bujías, basta con respetar el mantenimiento y las comprobaciones corrientes (generalmente cada 6.000 ó 12.000 km). Las bujías no deben plantear problemas, salvo que se modifique drásticamente (lo cual está prohibido) la carburación y el escape de la moto. Algunos modelos de motos son famosos por la mediocre estanqueidad de sus equipos. Será mejor que monte una pantalla adicional en el guardabarros, antes que pulverizar un spray impermeable en las bujías y en los antiparásitos.

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